Voyage en Am du Sud

El condor pasó !

2006-08-26T03:01:00.000+02:00

On vient de passer 4 mois incroyables, les gens sans qui ca n'aurait pas été possible se reconnaîtront... alors Merci.

Et un autre grand Merci à tous ceux qui ont suivi nos aventures en prenant des nouvelles sur le blog et aussi à tous ceux qui ont participé aux commentaires ! (mine de rien ca permet de pas écrire dans le vide!)

Les derniers Merci pour vous, Argentins, Boliviens Péruviens et Equatoriens, vous nous avez régalé pendant 4 mois !

Max et Pich.

Sur cette photo vous reconnaîtrez aisément Max et Pich de retour en France !

Otavalo et Quito.

2006-08-26T01:51:00.000+02:00

Plus qu'une semaine et 1000 choses à voir, notamment la capitale, Quito. Auparavant, nous franchissons la ligne de l'Equateur pour se retrouver dans l'hémisphère nord et nous posons nos sacs à Otavalo.

Otavalo est une ville constituée de nombreux indiens qui perpétuent (au grand bonheur des touristes) de nombreuses traditions comme les tenues vestimentaires ou encore l'artisanat. Depuis toujours, les habitants d'Otavalo sont un peuple de marchands et les marchés en tout genre foisonnent sur les places et dans les rues. La ville est plutôt paisible et vie au rythme des heures d'ouverture des différents marchés.

Le côté paisible du marché s'efface quand vient l'heure des négociations...

A deux pas de la ville, les campagnes et leurs habitants si chaleureux !

Nous laissons Otavalo et ses marchés pour rejoindre Quito dernière étape de notre long périple.

La ville est assez déroutante car le vieux centre est disposé à 2800 m d'altitude (2ème capitale la plus haute du monde après La Paz). Tout le développement de la ville se fait comme une coulée de lave et s'étend sur des dizaines de kilomètres du nord au sud, parfois en plaine et parfois à flanc de montagne. Bref on peut se demander l'intérêt d'avoir fonder une capitale ici!

Maisons multicolors des quartiers sud de Quito

Le coeur historique de Quito.

Le sport national de l'Equateur, le volley. (pourtant ils sont tous petits...)

La vierge protectrice au fond sur la montagne.

Quito est constitué de deux parties bien distinctes. Le vieux Quito où le style colonial est de rigueur et le nouveau Quito autrement dit le quartier des affaires. Le premier s'éteint à la nuit tombée et le second vie au rythme des heures de bureaux et de la vie nocturne des touristes et habitants de Quito.

***

L'Equateur étant composé de la costa, de la Sierra et de la selva (côte Pacifique, volcans et forêt Amazonienne), ce sont réellement trois cultures complètement différentes qui se côtoient dans un même pays et malgré les nombreux différents qui peuvent exister, peut-être que le parcours miraculeux de l'Equateur à la coupe du monde a solidifié un pays toujours en construction...

Un monde plus Pacifique

2006-08-26T01:34:00.000+02:00

La Selva amazonienne n'a pas voulu de nous...nous allons donc nous échouer comme 2 vieux navires sur les longues plages de la côte Pacifique.

Pour cela, nous traversons tout l'Equateur dans la largeur, en faisant une nuit étape à Quito, pour éviter de battre le bon vieux record RioGallegos-Ushuaia avec 30 heures de bus. On en profite pour passer un bout de la soirée avec notre pote italien David. Le lendemain, on rejoint Puerto Lopez dans la journée, bien décidés à profiter de la plage et de la vie.

Lopez, comme les Equatoriens l'appellent, est une station balnéaire assez tranquille, ou le soleil n'est pas toujours au rendez vous à cette époque, mais qui dispose d'une longue et large plage, taillée sur mesure pour des parties de football endiablées, des tennis ballon d'acharnés et d'interminables manches de beachvolley.

Nous trouverons un hostal bien tranquille, le Sol Inn, avec billard, échecs, hamacs, bambous et des moustiquaires à la hauteur de l'événement.

Mais Lopez est avant tout connue pour accueillir, à une petite heure de bateau, entre juillet et septembre, des visiteurs un peu particuliers, en l'occurence le plus gros mammifère marin...j'ai nommé la baleine. Elles viennent en effet se reproduire tout près des côtes. Nous sommes donc partis à leur rencontre un matin, sans aucune garantie, mais cette fois-ci pas d'entourloupe, nous approchons certains spécimens à environ 30 mètres. Bon, moi j'avoue que j'ai vu que des dos, mais Fred garantit avoir assisté à un salto....ouais¡¡¡

Nous resterons 4 jours à Puerto Lopez, où nous avons pris nos marques. La ville est toute petite et l'activité concentrée sur le malecòn (sorte de remblais), nous commencions donc à connaitre pas mal de gens, le dueño du resto colombien qui nous a bien régalé, Rolando le pêcheur, les profs français de Quito ou Walter pour les dépannes...J'ai même fini par chopper le doux surnom de Jesus. Lopez, grosse immersion dans la vie équatorienne et donc bon souvenir qui a fait oublié la déception de la jungle.

La ville a cependant ommis d'installer un distributeur ou autre moyen de changer de l'argent, et évidemment il a fallu que nous tombions en rade. Après un cruel tirage au sort, je me dirige penaud vers Jipijapa, pour une joyeuse demi journée à la recherche du fameux sésame, une liasse de dollars.

Le samedi, on file vers Canoa, 8h plus au nord. On se rend alors compte que nous sommes entrés de plein pied dans la dernière semaine. Pour oublier tout ça, nous décidons de faire une bonne fiesta. Et le samedi soir à Canoa, c'est soirée reggaton. Nous tomberons sous le charme d'une liqueur de caña, puis nous irons frotter nos tongues sur les dancefloors.

Le lendemain sera plutôt calme comme vous pouvez vous en douter, playa et playa.

Lundi, nous partons à l'aube, bus pour San Vicente, bateau pour Bahia de Caraquez, puis re bus pour Quito, changement et encore 2h pour rejoindre Otavalo. Arrivée 21h, des journées qu'on aimerait éviter, mais elles sont inévitables et surtout ce sera quasiment el ultimo.

Puyo, Latacunga et Macas.

2006-08-25T19:51:00.000+02:00

Nous partons pour Puyo avec comme objectif de trouver un guide indépendant qui pourrait nous aider à découvrir la forêt amazonienne. En arrivant au terminal de Puyo, un vieux monsieur nous accueille et nous propose de nous héberger dans son agrico-hostal. La proposition nous paraît interessante et le prix attractif.

Nous nous retrouvons finalement à quelques kilomètres de la ville dans une nature verdoyante au milieu des moustiques, blattes et animaux non identifiés (voir photo à gauche). La soirée se passe tranquillement au près du feu avec Sandro, le jardinier de l'hôtel, pour nous accompagner. Il nous explique qu'il vient de la Selva (la forêt) et que toute sa famille y est encore installée. Nous lui demandons plus de renseignements et après une nuit de reflexion nous lui demandons de nous accompagner voir sa famille à quelques dizaines d'heures de bus et de bateau de la civilisation. Enchanté de pouvoir revoir les siens et de nous faire découvrir leur vie au quotidien il accepte sans hésiter et rendez-vous est pris 4 jours après au terminal de bus.

Avant de repartir de Puyo, Sandro nous fait découvrir le mini zoo que le vieil homme s'est constitué au fil des années avec de nombreux singes, tortues, serpent, gros rat (càd au moins 30 cm de long et 15 de large) et perroquets multicolors.

Entre l'ours et le castor, animal non identifié de la selva...

Bien décidés à rentabiliser les 4 jours d'attente avant de partir dans la forêt, nous décidons de rejoindre Latacunga dans la région du volcan, le Cotopaxi.

Latacunga est une ville bien paisible, étape importante avant l'ascension du Cotopaxi (voir blog d'adri et Marie) mais pour nous ce sera surtout une étape pour régler les derniers détails de notre départ en forêt et aussi l'occasion d'aller rencontrer de superbes paysages et une jolie lagune, la lagune de Quilotoa.

Rubrique Vécu: Les joies et sourires de tous les jours c'est quand par exemple un Equatorien te demande de te baisser car tu ne rentres pas dans le cadre de l'appareil photo !!!

La laguna de Quilotoa.

Le chauffeur était prêt à lacher le volant à Max, ils sont dingues ces Equatoriens !

Ciel mon mardi...

Nous retournons donc à Puyo pour rejoindre Sandro notre guide et ainsi partir à la découverte de la fôret Amazonienne. Et pour la première fois du voyage, on se prend une banane d'une ampleur phénoménale, pas de Sandro au rendez-vous... Jamais on ne saura ce qui s'est passé mais la déception est grande dans le camp francais... La préparation des derniers jours, inutile, l'engouement suscité par cette excursion, anéhanti. Nous partons tout de même à Macas à l'orée de la selva mais les solutions qui nous sont proposées sont maigres et surtout bien moins alléchantes que le programme que nous avait constitué Sandro.

Entrée et sortie de la selva Amazonia... on reviendra !

Conscients d'être passés à côté de quelque chose de grand, nous décidons de changer totalement d'environnement et partons sur la côte se changer les idées. Il nous reste 2 semaines.

Cuenca, Riobamba et Baños

2006-08-10T00:09:00.000+02:00

Villcabamba et les chevaux c'est fini, nous atterissons dans la 3ème ville d'Equateur, Cuenca, à 6h plus au nord.

Les dimanches à Cuenca sont d'une désespérante tristesse, mais nous profitons tout de même du très agréable centre ville, récemment classé patrimoine mondial par l'Unesco.

De nombreuses petites places, de gigantesques cathédrales construites sur les fondations incas...très sympa, puis resto chinois, le seul qui a bien voulu ouvrir ses portes, et qui ne va pas être loin de nous gacher la soirée...

Nous filons le lundi vers Riobamba plus au nord, ou nous avons la bonne surprise de trouver...de la pluie, de la pluie et de la pluie. Programme perturbé, on recouvre les courts. Donc à Riobamba, on n'aura pas pu grimper sur le volcan qui surplombe la ville, à la place on aura joué à la Playstation, on aura profité des bains d'eau chaude à une heure de la ville (bon plan que nous a filé le dueño de l'auberge), on aura fait une soirée crêpes avec un pote italien, David...ouais on arrive quand même à parler aux Italiens.

sur la route entre Riobamba et Baños

Rapidement, nous rejoignons Baños, au coeur de la région intensément volcanique d'Equateur.

Baños a aussi sa Mustang

La particularité de Baños est que la ville est à la merci du Tungurahua, un espèce de monstre en activité, qui surplombe la ville.

Le volcan Tungurahua et ses cimes enneigées dans les nuages

Il gronde la nuit et crache très régulièrement des roches en fusion. La ville a été sous les feux de la rampe il y a quelques semaines pour une coulée de lave qui a menacé les habitants.

Le pont d'évacuation...il faudra se battre

Et même si la ville pourrait être recouverte en un quart d'heure selon les spécialistes, persone ne semble s'affoler outre mesure, certains spécimens préférant creuser des bunkers. En fait, ce sont surtout les touristes qui se font de plus en plus rare, ce ne sera pas pour nous déplaire.

Donc Baños, on a adoré, 4 bonnes journées, un hôtel sous une cascade négocié à 7 dollars la nuit, et même si on a pas vu de lave, les alentours de la ville sont géniaux, décors verdoyants, canyons, cascades. Et le soir en rentrant, détente dans les bains (baños), ou l'eau de source aux vertus thérapeutiques sort à plus de 40 degrés.

Chaque matin, on faisait le plein de fruits exotiques au marché, puis on partait dans les montagnes à pied ou en vélo.

Pas de pont pour traverser ce rio...tirelienne pour tout le monde

Entrainement spécifique avant le match contre la Bosnie

Et ouais... Fred s'est un peu tassé pendant le séjour

Arrivée en Equateur: Vilcabamba

2006-08-09T22:16:00.000+02:00

Nous quittons définitivement le Pérou pour rejoindre l'Equateur, dernier pays au programme de nos aventures.

Nous décidons de redescendre un peu plus au sud du Pérou afin d'entrer en Equateur par le village de Vilcabamba. Après un parcours du combattant pour passer la frontière nous nous retrouvons finalement à Loja, première ville étape d'Equateur.

Les écolos apprécieront cette ville qui a recu le troisième prix des villes les plus entreprenantes au niveau de l'écologie. Ici, les camions poubelles jouent de la musique pour prévenir les gens de leur passage, la ville est super propre, les voitures ont toutes 2 ou 3 ans maximum à cause des contrôle techniques très sévères, etc...

De Loja, nous rejoignons Vilcabamba. Ce petit village est réputé pour ses habitants qui y ont une longévité de vie extraordinaire. Il y a peu de temps le doyen du village avait 125 ans. Cette longévité s'explique par le cadre de vie de Vilcabamba. Ici, tout est calme, l'eau descend de la montagne, les habitants profitent de leur renommée en vivant du tourisme qui sans outre mesure permet de garder un subtile équilibre entre la nature environnante et les dollars sonnant et trébuchant des touristes du monde entier.

Les rues pepères de Vilcabamba

Aussitôt arrivé, nous décidons que Vilcabamba sera le lieu ou Max et moi découvrirons les joies équestres. Accompagnés de notre guide ..... double champion de rodéo et d'un anglais bien sympathique nous partons pour 2 jours de découverte des environs.

La fine équipe et leurs canassons.

Afin de rejoindre notre refuge, nous gravissons tout d'abords les montagnes environnantes ou plutôt ils (les chevaux) gravissent les montagnes environnantes et c'est à midi que nous laissons nos canassons paîtrent dans les champs après une rude montée.

L'après midi nous partons à la découverte des cascades environnantes entourées de verdure luxuriante (nous sommes proche de l'Oriente allias la jungle).

La première partie de soirée se déroulera autour du feu au rythme des parties de carte et des histoires abracadabrantes de notre guide sur les chamanes, les esprits des montagnes, les contes et légendes du coin, etc...

La seconde partie de la soirée est beaucoup moins enchanteresse... Rejoignant nos quartiers pour la nuit, nous déchantons. Nous nous rendons compte que la chambre a été louée pour une centaine de personnes et ce sont des familles entières, le papa, la maman, les cousins et compagnie qui nous attendent au moment de se reposer. Sur ces 100 personnes nous compterons finalement une dizaine d'araignées, une trentaine de blattes et termites et des moustiques à profusion. Finalement, je m'en tire pas trop mal à côté de Max et de sa moustiquaire gruyère et c'est mentalement très fort que nous tenterons de trouver le sommeil.

Dernières lueures sur les montagnes environnantes.

Le lendemain matin, alors que Max est déjà debout depuis l'aurore, nous partons à la découverte de l'immensité de verdure des environs, nous devrons rebrousser chemin pour cause de nature trop luxuriante.

Le berger sur sa montagne.

Enfin, en début d'après midi débute notre longue et géniale chevauchée vers le village avec des descentes vertigineuses, de nombreux galops très impressionnants, une chute sans gravité de notre ami anglais et surtout des souvenirs plein la tête!

La côte péruvienne: De Lima à Mancora

2006-07-30T19:53:00.000+02:00

Au départ de Lima, nous rejoignons Huanchaco, petite peuplade à 8h de la capitale au nord du Pérou.

Cette petite bourgade sera notre lieu de villégiature pour quelques jours le temps de se familiariser avec notre nouveau hobbie, le surf.

Notre petit hotel à Huanchaco bien tranquille...

A Huanchaco, le temps est souvent gris mais agréable, les masses d'eau du pacifique se déversent avec force sur la plage élevant les vagues à 2 ou 3 mètres.

Evidemment ce petit village est le paradis pour les surfeurs . En fait, ici, tu es soit surfeur soit pêcheur avec des embarcations assez particulières.

Nous ferons la rencontre de John maintes fois placé dans les diverses compétitions péruviennes de surf et qui sera notre instructeur pour partir du bon pied avec la tabla (la planche de surf en espagnol).

La première séance se fait sans encombre et les quelques fois où nous arriveront à nous isser sur la planche seront autant d'adrénaline emmagasinée.

Par la suite, ca s'averrera plus compliqué et les fonds rocailleux de l'océan auront raison de nous à plusieurs reprises.

la maman de John à droite!

Malgré tout, nous continuons notre apprentissage et le programme type de nos journées sera:
surf le matin, repas chez la maman de John, surf l'après midi et repos dans notre hostal bien sympa.

En haut à droite de la photo c'est la petite embarcation de pêcheur dont je vous ai parlé.

Avant de quitter définitivement Huanchaco, nous nous obligeons à visiter les ruines de Chan chan (ayant peut-être inspirées notre ami Compai Segundo).

Après ces quelques jours à Huanchaco, nous continuons vers le nord pour parait-il trouver enfin un soleil digne de s'associer à ces plages du pacifique.

Au départ de Lima nous avions rencontré Victor qui nous avait donné envie de passer par Mancora. Disposant d'un Hostal, c'est donc chez lui que nous nous rendons.

Nous posons donc nos valises dans son hostal lui aussi très sympa avec de nombreux hamacs et végétation luxuriante bien décidés à profiter pleinement des vagues et du soleil.

Dès le premier jour un rituel s'installe avec les nombreux surfeurs du village et nous instituons un football à 17h30 de l'après midi lorsque la mer se retire permettant ainsi au terrain de se découvrir.

Les vagues sont plus petites qu'à Huanchaco mais idéales pour les débutants comme nous. Cependant, même si certains pourront dire que notre matériel n'était pas au top, on aura quand même du mal à rivaliser avec les gamins du village. (on a l'impression qu'ils sont nés sur une planche)

Finalement, après avoir bien profité des soirées Mancorienne, de la plage, des vagues, de la pelota et du ceviche (plat typique du coin à base de poisson cru ), c'est tout bronzés que nous quittons le Pérou pour rejoindre l'Equateur.

J'ai rencontré Forest Gump et il courait au Pérou la dernière fois que je l'ai vu.

La côte Péruvienne: de Paracas à Lima

2006-07-30T04:30:00.000+02:00

Nous quittons Cuzco et nos deux amis pour se précipiter vers la côte péruvienne qui mine de rien gagne à être connue...

Le tourisme sur cette côte en est à ses prémices car la côte n'est généralement pas au programme des tours operateurs. Pourtant même si le soleil n'apparaît que plus au nord, cette côte pacifique possède de nombreux charmes divers et variés.

Pour commencer, nous atterissons à Paracas au sud de Lima où le temps même s'il est agréable n'est pas très ensoleillé.

Dès notre arrivée, un petit football s'organise avec les - de 13 du village et même avec l'aide du petit Hector, futur star du football péruvien nous nous verrons infliger une défaite 5-4 nous obligeant à offrir aux vainqueurs une bouteille d'Inca colas (boisson nationale: un mélange de sirop à la banane et de cidre)

La particlarité de cette petite station balnéaire est de pouvoir s'aventurer par la mer vers l'île des Ballestas réputée pour son guano mais aussi et surtout pour sa faune extraordinaire.

Après notre échec en Argentine ou nous n'avions pas pu rencontrer d'animaux pour cause de saison inapropriée, la perspective de rencontrer pingouins et éléphants de mer nous réjouit mais nous restons tout de même réservés sur nos chances de réussite.

Installés sur un bateau assez puissant et parés de nos gilets de sauvetage, nous quittons le port accompagnés de quelques dauphins venus nous souhaiter bon voyage.

Flipper et ses potes, intermitents du spectacle pour la commune de Paracas.

La famille des lyons de mer, on reconnaît aisément Aulas à droite.

Après une heure de mer, nous croisons una linea. Qu'est que c'est me direz vous?

Las lineas sont d'étranges formes tracées à même le sol il y a de ca des milliers d'années. Elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres d'envergure et sont visibles idéalement par avion ou du haut d'un mirador. Plusieurs théories ont éte avancées et la plus plausible restant la possibilité d'un calendrier lunaire permettant aux agriculteurs de l'epoque de s'y retrouver dans les semences, labours et compagnie...

En arrivant sur l'île, nous sommes tout de suite rassurés car les pingouins, elephants de mer et pelicans sont bien au rendez-vous nous offrant un spectacle fascinant. C'est un reportage de Thalassa ou un documentaire du national gégraphique qui se déroule devant nos yeux et à quelques mètres seulement. Nous rejoignons finalement la côte accompagnés d'une ribambelle d'oiseaux volant au ras de l'eau près à plonger pour récupérer le poisson tant convoîté.

Après cette halte très maritime, nous rejoignons Lima afin d'être présent le 14 juillet à l'ambassade de France. (il est de notoriété publique que l'ambassadeur recoit les francais résidents et de passage pour une reception le jour du 14 juillet)

Malheureusement, c'est une ambassade fermée que nous trouverons et une hypothétique réception de l'ambassadeur introuvable.

(on aurait du resté en Bolivie apparemment c'était plus sympa)

A Lima, nous résidons dans le quartier Miraflores, au sud, un peu plus sûre que le centre ville.
Ce qui est hallucinnant, c'est que la grisaille est présente toute l'année et l'air doux voir très chaud en été ce qui rend cette ville pas vraiment agréable à vivre.

Après avoir hésité à surfer la plage de Lima où les vagues étaient bien présentes mais le cadre pas vraiment hydillique nous optons pour un squach où j'ai pris une piquette (Fred) .

Un rapide tour du centre ville qualifiée de zone très dangereuse pour les touristes et nous décidons de quitter les lieux pour des plages plus ensoleillées au nord de Lima.

Direction Huanchaco.

L'épopée au Machu Pichu

2006-07-30T04:26:00.000+02:00

Alors que tout le monde semblait pourtant en mesure d'aligner les quelques 60 dollars nécessaires pour prendre le train reliant Cuzco au pied du Machu, nous nous révoltons à l'unisson contre cette alternative, bien décidés à ne pas verser le moindre centime à cette société chilienne qui, il y a 10 petites années de cela, sous l'ère de l'avide et peu scrupuleux Fujimori (à l'époque président du Pérou...oui oui...et qui depuis vit une retraite dorée au Japon), avait acquis la totalité des droits concernant ces rails, privant les Péruviens de recettes qui n'auraient pas été superflues.

Nous nous lançons ainsi par nos propres moyens, plein d'enthousiasme et de motivation, à l'assaut de la cité perdue des Incas. 2 tentes, les duvets, une ptite brosse à dents et une 20aine de kilos de bouffe...on prévoit 3 jours et un retour programmé au 9 juillet pour...vous savez quoi.

***

Jeudi 06 juillet

Début de matinée, terminal terrestre de Cuzco

Premier bus, direction Santa Maria. Premier bus et première désillusion, une demi heure de route et un problème technique immobilise notre engin sur le bord de la chaussée. La journée s'annonce longue. Un pseudo mécanicien vient plus ou moins nous sortir de ce faux pas en moins d'une heure. Mais il faut bien le dire, l'âge avancé du bus ne rassure personne.

Finalement, parcours sans encombre, 5h environ sur des routes en terre bien sinueuses. La quiche n'est jamais bien loin dans ces cas là. À peine le temps de descendre, on saute dans un combi pour Santa Theresa. Tant que le combi n'est pas plein à craquer, on ne part pas. Nous sommes donc une bonne douzaine à s'entasser sur des places pour nains. Mais 3 ptites heures seulement pour arriver au pueblito.

En contrebas du village, nous traversons le fleuve dans une cage suspendue à une quinzaine de mètres de l'eau. Seul stratagème répertorié pour rejoindre un camion benne de l'autre côté. La nuit est déjà tombée, dernier camion, âpres négociations...finalement nous sauterons tous les 4 dans la benne pour rejoindre le barrage hydraulique, annoncé à 3h du Machu.

2 heures de marche à la lampe de poche. Franchement, la journée pèse, on se demande un peu ce que l'on fout là, mais gros moral...tout le monde pousse dans le même sens, et personne n'ose raler ou presque.

Petite coinche à la bougie

Nous monterons un petit campement de fortune au pied de la montée finale, complètement à l'arrache derrière un gigantesque panneau annonçant la Machu à 1h. Le réchaud de militaire, qui avait auparavant fait l'objet de toutes les critiques, nous offrira un magique plat de pâtes. La bouteille de sky finira de nous combler, de nous réchauffer et allégera par la même occasion mon sac. Et bien entendu, une bonne coinche pour ne pas perdre les bonnes habitudes.

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Vendredi 07 juillet

Lever aux aurores, 4h30 tout le monde sur le pont, on plie bagages. C'est l'heure de la dernière ascension. Une lampe pour 4. Notre Tom Boonen à nous (Mary) sera décramponée dans les premiers hectomètres, moi (Max) gros coup de fringale à la flamme rouge, mais finalement tout le monde rentrera dans les délais, en l'occurence le lever du soleil, sur les coups de 6h45.

Plusieurs bus sont déjà là.

Le Machu Pichu

Le spectacle est à la hauteur et le Machu plus mystique que jamais. Perchée sur sa montagne, entourée de hauts reliefs, au milieu d'une végétation dense, on comprend mieux pourquoi la cité perdue des Incas ne fut découverte qu'en 1911 (par un archéologue américain), alors que ses terrasses étaient exploitées par un paisible couple de paysans péruviens.

C'est dur pour certains...

Le pic du Huayna Pichu au fond

Il est 14h, le flot de touristes continue de largement se déverser sur les lieux. Nous filons. La descente est une course effrénée; son centre de gravité nettement plus bas l'avantageant, Adri remportera 2 des 4 spéciales du jour.

Le Machu vu du Huayna...coucou en bas à gauche

Mais l'aventure est loin d'être terminée. Nous sommes en effet au Kilomètre 112 de la voie ferrée, et nous devons rejoindre le Km 82, pour y attraper un combi. Aucune route auparavant, seulement la voie ferrée.

Nous décidons de marcher jusqu'à la nuit. Nous sautillons de rail en rail, le long du torrent, au gré des énigmes et autres enchères de la Cible, avec Pich en Olivier Minne. Environ toutes les demis heures, un train (interdit aux touristes) déboule et il faut alors se blottir contre le bas côté.

Les fameux rails

Un peu surpris par la nuit et après une vaine recherche de ce fameux terrain de camping conseillé par un péruvien, nous planterons nos sardines au Km 104, non loin de la voie ferrée, ce qui nous servira également de réveil matin pour avaler les 22 kms restants le lendemain.

Pour redonner vie à des organismes usés, rien de tels que de bons frijoles (sorte de flageolets) et des carottes mayonnaise. Vous admirerez au passage les choix alimentaires de fins gourmets.. Les dernières gouttes de sky, un petit Solano-Such (petit jeu de cartes apparemment équatorien) à la lumière de la lune et des bougies (lumineuse idée marie...très bien les bougies¡¡). On s'endormira en voyant défiler des lattes de voie ferrée...

***

Samedi 08 juillet

6h le premier train klaxonne

7h notre deuxième réveil, en l'occurence Wibus, met une première fois la pression

8h on plie tout et on part à l'assaut d'un premier village pour un ptit déj. Info une nouvelle fois erronée, pas l'ombre d'une maison.

Marche toute la matinée sous un éclatant soleil.

Marie, Adri et les monts enneigés

On est seul au monde, jusqu'à une brève rencontre avec un homéopathe brésilien, très sympa, qui nous vendra très bien son pays (prochain voyage??), et qui nous annoncera une source à quelques kilomètres. Bel objectif. On fera le plein d'eau un peu plus loin dans un ranch.

Regonflés à bloc, nous arriverons non sans peine au Km 88, ou les premiers signes de vie apparaissent.

Ouais, ouais...ça tire un peu

Un petit monsieur fait sa petite popote dans une cabane...on va en profiter pour lui commander une bonne assiette de patates au thon en échange d'un bien modique somme. Malgré la fatigue, on ne résiste pas de taper la balle (un espèce de ptit taureau) avec ses 3 gamins.

Les 6 dermiers kilomètres seront une formalité, nous aurons même l'agréable compagnie d'un groupe d'agriculteurs péruviens, qui descendaient justement de leur montagne et ont aterris sur la voie ferrée avec nous. L'un d'entre eux portait fièrement le maillot de zizou...eh oui même là. Le temps que Fred leur explique la mondialisation, et voila nous arrivions au panneau ultime, celui du Km 82, celui qui mettait fin à nos souffrances musculaires, et aussi celui qui a éclairé les visages de chacun d'un large sourire.

kilometro ochenta y dos

Nous nous faisons ensuite tranquilement déposer à Cuzco. C'est la fin de l'épopée Machu, et franchement on s'est régalé, on a bien galéré, on est tout cassé, on continue à voir des rails dans nos rêves, on a failli finir sous un train, mais on s'est régalé. Grosse aventure humaine.

Et en plus on arrive dans les temps pour la finale.

***

Dimanche 09 juillet

Le coup de fil du matin à Chaponost nous informe in extremis de l'horaire avancé du match. Merci papa. Ce sera donc à 13h, heure péruvienne. Bar plein à craquer, remplis en grande partie par des Italiens.

Grosse tension pendant plus de 2h, grosse déception après le coup de tête dans le thorax, grosse déprime après les pénaltoches...Mais c'est ainsi.

Ça ne nous empêchera pas d'aller danser jusqu'au bout de la nuit pour oublier tout ça. Le lendemain, ce sont les difficiles adieux avec Marie et Adri...un jour de plus non???non il fallait rester sur ce souvenir d'une semaine magique à tous les niveaux, et pour nous, Cuzco sera définitivement associé à nos deux amigos...Bon vent et à la rentrée sur Lille pour de gros weekends en perspective.

Cuzco avec Bonnie and Clyde

2006-07-30T04:13:00.000+02:00

Dimanche 2 juillet

Puno-Cuzco entre les montagnes

Arrivés à Cuzco après une courte étape à Puno, nous avons la bonne surprise de constater que, malgré les kilomètres parcourus et les décalages horaires encaissés, nos 2 baroudeurs franco-belges, partis il y a 5 mois du Mexique et ayant écumé une bonne partie de l'Amérique Centrale, ont bel et bien posé leurs valises dans l'hotel "la Siesta" nous servant de rendez vous.

Partis manger, nous décidons de nous lancer à leur rencontre. Et c'est dans la rue, au milieu des vendeurs ambulants et des touristes déambulants, que nous nous faisons alpaguer par une voix étrangement familière.

Lui, arborant fièrement son T-shirt aux couleurs de la bière nationale guatémaltèque, et elle, plus dans un style baroudeuse-bohême au long cours. Ayant 1000 choses à nous raconter, nous nous posons autour d'une table et préparons les festivités des jours à venir : au programme, découverte des alentours de Cuzco, et surtout de la cité perdue des Incas, le fameux Machu Pichu.

Une des multiples petites places de Cuzco

Plein de bonne volonté, nous prenons la grande décision d'acheter le pass intégral 1000 attractions de Cuzco. En effet, Cuzco, capitale historique de l'empire Inca, à 3500 m d'altitude, et édifiée au coeur d'un cirque de montagnes, s'est transformée petit à petit en un Futuroscope de l'Inca ou le langage utilisé n'est plus le quechua mais l'anglais, et ou le Dollar a presque remplacé le Sole.

Cuzco

Qu'à cela ne tienne, il y a toujours un sentier en marge des autoroutes des Tours Operators : ce sera notre leit motiv de la semaine.

Lundi 3 juillet

Un de ces matins au Mercado

Fidèle à son tempérament à tendance hyperactive, notre cher ami Wibus nous réveille au clairon à l'aube, nous permettant ainsi de savourer pleinement les nombreuses richesses du Mercado Central : à savoir jugos (il nous a fallu 3 jours, et autant de tentatives plus ou moins osées comme un carotte-papaye, pour tomber sur un étincelant Banane-Kiwi-Ananas retenant l'approbation du juri), cafecitos, pan con huevo y queso (oeuf et fromage), ou encore le cake pareil à une roue de tracteur...

2ème étape au Mercado avec notre adorable mama

Ce petit rituel bien convivial introduira désormais chacune de nos journées.

Il est midi et nous nous lançons vers nos premières ruines. Ptit bus local pour aller sur les hauteurs. Finalement attirés par un ptit sentier nous tendant les bras, nous voyons se profiler à l'horizon un mont, ce sera l'étape du jour. Bien décidés à planter le drapeau au sommet, nous gambadons à travers champ.

Chemin faisant, nous rencontrons un berger tout bourré qui nous conforte dans notre idée, nous promettant une vue exceptionnelle sur Cuzco, et nous offrant des feuilles de coca en guise de ravitaillement.

Cuzco dans le creux

Un bon resto mexicain, une coinche en 6000 et au lit.

Mardi 04 juillet

Ptit déj vitaminé et départ pour Pisac, 2ème plus importantes ruines incas répertoriées (derrière le Machu)

Le hasard nous fera monter avec un Péruvien ayant fait ses gammes comme pilote d'essai chez Bar-Honda. Malheureusement, l'adhérence de sa Nissan Micra et sa tendance à se déporter sur le côté gauche de la chaussée crispera les troupes l'espace de 20 kms. À l'arrivée, il nous faudra décrire à Mary les jolis paysages rencontrés de Cuzco à Pisac.

Jolie ballade sur les terrasses et à l'intérieur des vestiges de villages incas.

L'anticipation d'un match âpre et équilibré, et le bref coup d'oeil sur le cadran solaire inca nous ordonne de redescendre au plus vite, juste à temps pour apercevoir les buts de Grosso et Del Piero aux 119 ème et 120 ème minutes de la demi finale contre l'Allemagne.

Le soir, concert super sympa dans un bar sur la Plaza de Armas de Cuzco.

Plaza de las Armas

6 Péruviens aux instruments plutôt très originaux, nous ont offert une vibrante prestation de folklore traditionnel. Il est d'autant plus difficile d'apprécier un gros tube de 50Cent juste derrière, sauf pour un irréductible.

Mercredi 05 juillet

Préparatifs pour le Machu...mais surtout on sort le maillot des Bleus (merci à l'équipe de foot d'Aéroports de Paris), on commande quelques cervezas, et on assiste à la laborieuse victoire des Frenchies contre nos amis Portugais.

Ce 1-0 comble finalement tout le monde et nous impose d'être présent 4 jours plus tard pour assister à la der des der du magicien dégarni.

Dans les profondeurs de l'Isla del Sol

2006-07-13T02:08:00.000+02:00

Bienvenido a la Isla del Sol

Soleil et Eau pour des cultures florissantes

Le stade de foot au fond...la frappe dévissée finit dans le Titicaca

L'homme qui murmurait...

Bolivie...Cultures et Traditions

Dark Side of the Sun

Tentative de ciseau sur les ruines incas

Autarcie totale...jusqu'aux briques

La Cordillère au sommet de sa forme

Le Titicaca avant la tombée de la nuit

Copacabana-Isla del Sol-Copacabana

2006-07-13T01:58:00.000+02:00

Copacabana est la dernière étape avant le Pérou et quelle étape!

Pour aller de La Paz à Copacabana, on doit traverser un espèce de détroit et je vous laisse admirer les bateaux à bus ci-dessous.

Situé sur les rives du Lac Titicaca (le plus vaste lac navigable au monde), ce petit village est le point de départ pour l'isla del sol.

Copacabana a finalement été le théâtre de deux faits étranges:

1- Notre victoire éclatante face au Brésil (1-0)

2- Cette ville est aussi connue dans le pays pour être le lieu ou l'on baptise les voitures (photo ci-dessous).

Le baptême des voitures devant l'église.

De Copacabana, nous avons donc pris un bateau pour se rendre au sud de l'Isla del Sol. Honnêtement, j'avais jamais vu un bateau qui allait aussi lentement, mais bon, on a quand même atteint la pointe de l'île apres une heure et demie de navigation.

Nous décidons, aussitot arrivés, de semer les groupes de touristes qui commencent à arriver avec comme objectif de rejoindre le nord de l'ile.

Et là, sans le savoir, nous partons vers une balade magique de 4 heures sur ce bout de terre long seulement d'une dizaine de kms.

Ici, les insulaires vivent soient du tourisme, de la pêche ou de l'agriculture. Certain accumulent les trois secteurs, ils possèdent une petite chambre a louer, cultivent la journée et relèvent les filets de pêche la nuit. La plupart des touristes optent pour continuer en bateau ce qui nous a permi une réelle imprégnation du site et de ses habitants loin des circuits touristiques et des tours opérateurs et ca c'est du vrai luxe. Aucune route sur cette île, pas un seul bruit de moteur, tout est fait à la main. On croise des femmes et des hommes avec de lourds fardeaux de blés et autres sur le dos, courbés en deux. Le plus impressionnant restant les grands-mères qui ne se privent pas de donner un coup de main avec des charges hallucinantes. De la cueillette aux labours, de la promenade des animaux à l'entretien des terrasses Incas, c'est réellement l'agriculture de nos grands-parents voir de nos arrières-grands-parents que nous découvrons au fil de cette ballade (il faudra attendre le Pérou pour apercevoir les premiers tracteurs).

A midi, nous nous trouvons au centre de l'île et posons les sacs sur une terrasse tres sympatique mais piégeuse. En effet quelques heures plus tard , nous nous apercevrons que les rayons du soleil refletés su le lac Titicaca ne pardonnent pas les imprudences et quelques brûlures apparaitront sur nos peaux de gringos. (Il fallait s'en douter sur l'Isla del Sol!)

Dans l'après-midi, nous terminons de rejoindre le nord de l'ile accompagnés d'un jeune étudiant en tourisme qui nous explique qu'au nord se situe une des 3 forces incas après le macu pichu au Pérou et la pyramide de Teotihuacan au Mexique . C'est donc sous une chaleur étouffante et avec une peau rougit par le soleil que nous découvrirons nos premières ruines incas quasi intact, avec la table de sacrifice et les reste d'un petit village de pêcheurs et de cultivateurs.

La nuit tombe vite et après apres avoir jeter un coup d'oeil sur une lune étrangement a l'envers de ce côté du globe, le repos s'avère etre le bienvenu.

Le lendemain, une course contre la montre est lancée pour pouvoir ainsi revenir par le chemin de l'aller, prendre le bateau dans les temps et ainsi peut-être voir un bout d'argentine-Allemagne. (finalement on avait le temps, ils ont été aux penaltys).

Au final, des paysages incroyables, des gens tres sympatiques, chaleureux et tout simplement une autre vie au soleil et au bord de l'eau.

Départ pour le Pérou en commencant par Cuzco (et le Machu Pichu) où nous allons rejoindre Marie et Wibus.

A bientôt !

La Paz

2006-07-12T03:32:00.000+02:00

La capitale la plus haute du monde.

Entourée de montagnes plus vertigineuses les unes que les autres, La Paz peut se narguer d'être la capitale la plus haute du monde (les quartiers les plus hauts à 4100 m). A notre arrivée, nous trouvons un petit hostal hyper roots où les percussions, les guitares et les chants réchauffent un peu l'atmosphère glaciale des nuits de cette ville. Tout en évitant les nombreuses voitures, bus et collectivos en tout genre qui fourmillent de partout, nous partons à la découverte des différents quartiers de la Paz.

Petite vue d'ensemble de la ville.

Nous avons visité le musée de la musique tenu par un illuminé de la corde qui collectionne des instruments en tout genre et qui a la particularité d'inventer ses propre instruments (voir à gauche).

La ville est assez bruyante et très active, du quartier des affaires au centre historique, entre les manifs et les embouteillages, La Paz sera aussi le lieu ou nous aurons pu assister à de nombreuses retransmissions footballistiques.

Beaucoup de briques rouges meilleur rapport qualité-prix.

Par l'intermédiaire d'une amie de Max, nous avons pu rencontrer son cousin qui s'occupe d'une association à El Alto, Sport sans frontières.

El Alto est une ville qui s'est développée sur les hauteurs de La Paz tout autour de l'aeroport international. Si La Paz compte à peu près 1 million d'habitants, El Alto n'a pas à rougir puisqu'il en compte quasiment autant. Cela fait de El Alto la 3 ème ville de Bolivie après Santa cruz. Le problème est que cette ville a un développement démographique exponentiel. En effet, toutes les familles des campagnes boliviennes désirant trouver une vie meilleure en tentant leur chance à La Paz arrivent ici à El Alto.

El Alto, c'est derrière la montagne.

Ainsi, El Alto est une ville très pauvre où on peut, selon les dires de Max, retrouver les paysages d'Afrique. Ainsi au milieu des vastes allées en terre et autour des nombreuses églises on retrouve de nombreuses familles, de nombreux enfants ainsi que cochons et animaux en tout genre arrivés ici pour trouver un destin meilleur.

L'association "sport sans frontières" comme son nom l'indique propose, à travers des animations sportives pour les enfants mais aussi pour les mères de famille, un peu de bonheur pour combattre la dure réalité du quotidien. C'est ainsi que nous avons pu faire évoluer le cuir dans un quartier de El Alto avec des mères de famille plus motivées que jamais et pour certaines en habits traditionnels rendant le petit pont impossible...

Nous avons aussi rencontré un curé belge qui s'occupe lui, d'une autre association. Après avoir sympathisé avec lui, il nous a convié à une fête chez lui le soir même pour la Saint Jean.

Chez nous, (en Vendée parce que ailleurs je sais pas) on fait un grand feu pour tout le village. Et bien ici, ils font tous leur feu devant chez eux et les feux d'artifices fusent tout au long de la nuit. Le lendemain les fumées de la veille rendent la ville couverte d'un épais nuage noir.

La soirée du curé fut très agréable surtout que ce curé ne ressemble pas du tout à ce que vous pensez. Autour d'une parilla de saucisses, il nous a raconté sa vie en Bolivie et entre ses potes de prison (anciens complices d'Escobar), ses chutes à moto et sa vision de l'église qui sort quelque peu des sentiers battus, nous nous sommes réellement rendus compte qu'il existait encore des personnes comme lui pour croire en l'homme avec ses qualités mais surtout avec ses défauts.

Après avoir tenté d'apprendre quelques pas de danse folklo avec les signoras du coin, couché le curé qui avait bien arrosé la soirée, nous sommes partis découvrir quelques recoins de La Paz version fête, accompagnés d'un couple de francais voyageant autour du monde et d'un Belge. Au final une très bonne soirée avec des gens très sympas.

Coroico, campagne bolivienne

2006-07-12T02:50:00.000+02:00

Pour se remettre des émotions de la route de la mort, nous décidons de faire une halte à Coroico, petit village d'une tranquilité déconcertante, ou personne ne semble décidé à faire un geste de trop.

El pueblito de Coroico

Ça tombe plutôt bien, on est dans le même esprit...mais après quelques heures de siestoune et une bonne bouffe, l'envie de faire la fête nous titille. C'est samedi soir, et forcément tout Coroico est sur le dance floor. Nous partons donc d'un pas décidé, à la recherche d'une ambiance musicale à la hauteur...Mais très vite, nous déchantons, pas le moindre son de guitare dans les ruelles du village...et le coup de grâce nous sera asséné par un indigène littéralement ecrasé sur son banc; à la question "est-il possible de faire la fête a Coroico??", il nous répondra sans sourciller "Oui bien sûr..le 27 octobre". Ça résume assez bien l'esprit Coroico. Finalement, on va quand même trouver le moyen de rester 4 jours, dans une auberge assez paradisiaque.

Un bon cocktail palmiers-piscine-Cordillère des Andes

Un Biélorusse sur sa chaise longue

Les journées étaient à base de piquages de tête dans la piscine, de matchs de Coupe du monde, de repiquage de tête, et de matchs de foot avec les gosses du village, le tout sous un soleil radieux et devant des montagnes à perte de vue. Si ce n'est pas la belle vie...On a aussi fait pour la première fois connaissance avec des toucans, exactement les mêmes que ceux que l'on peut voir sur les pots de Frutos.

Monsieur et Madame Toucan

Peut être bien des aras??

Il faut être un peu fou pour aller affronter La Paz après cela, mais nous décidons tout de même d'aller tenter notre chance dans la capitale...

La Route de la Mort

2006-06-28T01:25:00.000+02:00

Après le sejour bien reposant a Sucre, nous décidons d'aller nous dégourdir les jambes sur l'étroite route qui relie La Paz et Coroico.

Nous posons nos affaires dans un petit hotel bon marché de la Paz, mais qui propose pour 5 Bolivianos de plus (soit 60 centimes d'euros environ) la télévision câblée...et je peux vous dire qu'en temps de Copa Del Mundo, ça ne se refuse absolument pas.

Donc, le temps de se faire une journée de matchs et nous partons le lendemain matin (réveil 6h45 on est sportifs ou on l'est pas) pour monter a la Cumbre, 4700m sur les hauteurs de La Paz.

Tension palpable au départ

Et là, c'est parti pour 4h et 64kms de VTT. 3600 mètres de dénivelé au total, dans des décors assez inhabituels.

La Cumbre, à 4700 m

Les premiers kilomètres sont en goudron et nous en profitons pour apprivoiser nos machines. Puis nous entamons la seule côte du parcours, et à 4000m, toutes les ascensions sont classées en première catégorie tant il est difficile de trouver de l'air. Des dégâts dans le peloton et de gros écarts à l'arrivée.

Enfin, nous arrivons vers 10h sur la portion la plus excitante, celle qui se fait appelée "Route de la Mort".

Les premiers hectomètres de route en terre

On est pas déçu...ça fout les boules. D'interminables ravins bordent cette étroite route en terre. Il est impossible que 2 véhicules se croisent, sauf à quelques endroits prévus pour.

Un chico et son feu de signalisation

Dans les virages offrant le moins de visibilité, des gamins ont été embauchés pour indiquer, à l'aide de la sucette verte que vous pouvez voir, si la voie est libre.

Le virage réputé pour être le plus dangereux

On a pu voir dès le début une carcasse de voiture à 500m en contrebas, ça nous a permis d'être dans l'ambiance tout de suite. Sinon, au mois de février de cette année, un bus a fait un tout droit, bilan 40 morts.

Et nous dans tout ça, eh bien on est tombés sur un guide complètement tête brûlée, perso j'ai vu que le numéro de son dossard. En tous cas, grosses sensations, gros coups de pressions quand les camions arrivent, et qu'il faut se mettre sur la gauche, on ne sait pas trop pourquoi sur la gauche mais c'est toujours le côté du ravin.

Nous descendons donc jusqu´à 1200 m et l'arrivée sur Coroico est plutôt poussiéreuse, d'ou le masque de chirurgien de professeur Pich.

Bien fatigués à l'arrivée, et avec toute cette altitude en moins, l'organisme ne sait absolument plus ou il en est. Mais une bonne bière devant un match du Mondial et ça repart....

SUCRE

2006-06-28T00:38:00.000+02:00

Nous sommes arrivés à Sucre en taxi, parcourant ainsi les 4 heures qui nous séparaientt de Potosi. Accompagnés d'une charmante Dame avec qui nous discuterons tout au long du voyage, nous apprenons entre autre qu'elle s'occupe d'une entreprise de charcuterie industrielle... Rien de très intéressant me direz-vous mais, cependant, rendez-vous est pris 4 jours plus tard pour prendre le café chez elle.

Le premier hôtel rencontré a Sucre...plutôt sympa.

Sucre est une ville très agréable, ensoleillée la journée et chaleureuse la nuit. Les deux choses qui nous ont le plus marquées sont les nombreux monuments coloniaux qui sont disséminés un peu partout dans la ville et le mercado principal, sorte de supermarché géant.

La fac de droit.

Avant de partir, nous sommes donc passés voir Maria-Emilia, la dame rencontrée dans le taxi. Après avoir dégusté ses spécialités, découvert que la charcuterie pouvait aussi se marier avec un café et appris que le pâté de foie était international, nous avons découvert les talents artistiques d'un de ses amis et lui avons conseillé quelques adresses pour développer ses exportations en France (Habitat, Ikea, etc).

C'est finalement bien reposés que nous partons vers La Paz.

La foire du trône de Sucre.

Potosi et sa Montagne d'Argent

2006-06-21T19:36:00.000+02:00

Uyuni et le Sud Lipez c'est fini. Trajet dans la Bolivie profonde, avec une importante sécheresse, des habitations vétustes, et pas mal de cultures en terrasse.

Nous voila à Potosi, une nouvelle fois à 4000m d'altitude.

Potosi est surtout connu pour son Cerro, qui s'élève à 4700m, et dont les richesses minérales semblent inépuisables.

La fameuse montagne rouge

C'est surtout l'argent qu'il détenait qui a dechainé les convoitises des colons espagnols et européens à partir du 16ème siècle. Les conquistadors se sont emparés de force de cette zone, ont fait travailler pendant des décennies les indigènes ou des esclaves venus d'Afrique pour une bouchée de pain, dans les étroites galeries creusées dans Cerro. Toute l'argent accumulé rejoignait ensuite l'Espagne, puis profitait à toute l'Europe. C'est ce véritable pillage (associé à celui de 2 immenses mines mexicaines) , et donc cet amas sans précédent de richesse pure et donc de "capital" potentiel importé à l'intérieur des frontières européennes, qui est un peu le point de départ de nos économies capitalistes, et qui n'a cessé depuis de creuser les inégalités Europe-Amerique Latine. En gros, on a saisi leurs inépuisables richesses, on les a ramené chez nous et ensuite on a fait du commerce entre nous, de telle sorte que les fruits de ces richesses n'ont profité qu'à nous, et nous ont tranquillement mené (par d'importants investissements dans des domaines bien choisis) vers nos révolutions industrielles, sans nous soucier guère du sort des populations d'Amérique. Les habitants de Potosi étaient 3 fois plus nombreux il ya 3 siècles....les mines ont engloutti un sacré paquet de corps en toute impunité.

Potosi, vu du Cerro

Ce sont ces mines que nous allons découvrir. Un ancien mineur nous accompagne. 20 ans d'expérience à l'intérieur, il s'est perdu 40 fois dans les innombrables couloirs, et nous raconte le jour ou il est resté coincé sans lumière ni eau ni rien, pendant trois jours complets. Franchement, c'est impressionant et tellement étouffant à l'intérieur. Clostro, s'abstenir. On entend les explosions de dynamite à quelques mètres. Ce mont est un vrai gruyère, et le sommet ne cesse de descendre d'année en année. Il ya 10 ans, les spécialistes avaient annoncé 5 ans avant son écroulement...il est toujours là et nous aussi.

Le sang de lama, au dessus de l'entrée

Ce samedi était un peu spécial, puisque c'était la fête en l'honneur de la Pachamama, encore elle. En gros, à chaque explosion de dynamite, un lama était sacrifié...eh oui ce sont eux qui trinquent. Les égorgements avaient lieu sous nos yeux, à l'entrée des galeries. La coutume veut que le sang de ces pauvres lamas soit étalé sur les murs de la montagne. Ce jour de fête était aussi l'occasion pour les mineurs de se saouler sans scrupule, à la bière locale ou à la gnole artisanale, et d'en faire généreusement profiter leurs nouveaux potes français...Le "tchin-tchin" en a fait marrer plus d'un et fait désormais partie des rites de Potosi. Attention, pas d'erreur, avant de boire..."Un peu pour la Pachamama (et on verse un peu d'alcool par terre), et le reste à grandes goulées." Vraiment super bon esprit ces mineurs. Vie pourrie, visages marqués, mais mentalité vraiment belle.

Le mec à droite....c'est pour la Pachamama!!!!

Au retour dans la ville, c'est la fête également dans les rues, avec des défilés et danses traditionnelles. Potosi, excellent souvenir.

Voila, maintenant direction Sucre...

De Tupiza au salar d'Uyuny (2nde partie)

2006-06-21T19:08:00.000+02:00

Le troisième jour, les ennuis mécaniques nous retarderont deux bonnes heures avant de partir. En effet, nos tentatives de redemarrage du 4x4 seront vaines et nous devront attendre que la batterie soit rechargée.

Avant que vous n'aperceviez quelques photos du reste de la journée, je me dois de m'attarder sur un fait assez troubant qui a touché notre ami Max.

Hier au soir, alors que nous inspections les alentours du campement toujours le regard rivé vers l'infini (puisqu'ici tout est vaste). Max s'arrête, interloqué. Devant lui, une ligne de petits galets couverts d'un liquide rouge pareil à du sang s'étend sur un mètre. En se retournant, il se rend compte qu'il est finalement au milieu d'un cercle de galets tous recouverts de cette étrange substance. Nous nous écartons de ce mystérieux cercle et essayons d'oublier tout les sortilèges qui peuvent s'abattre sur celui qui profane un endroit tel que celui-ci.

Au final, vous le croirez ou non, vous y verrez un lien ou non mais Max a finalement été malade toute la journée du lendemain tel une punition qu'un mystérieux esprit lui infligeait et c'est finalement le surlendemain qu'une fois le Maxime punit, il put reprendre une vie de voyageur normale!
En quelques images, voici les paysages découverts ce troisième jour:

La laguna verde au pied du volcan

Les restes des explosions volcaniques

Fumis à Gerland

Photo Dakkar

Au soir du troisième jour, nous atterissons dans un refuge particulièrement atypique puisque les lits sont créés à partir de sel. La température est toujours ridicule mais les pâtes bolos de Vicky augmenteront quelque peu la chaleur des lieux.

Max ne le sait pas encore mais demain, Ça ira mieux pour lui!

Photo de gauche: confort salé rudimentaire.

Le quatrième et dernier jour, nous nous réveillons aux aurores afin de profiter du lever de soleil sur le désert de sel, le fameux Salar d'Uyuny.

Long de plus de 300 kms et large de 150 kms, le Salar d'Uyuny est le plus vaste désert de sel au monde. On y récolte près de 20000 tonnes de sel par ans. Au milieu du désert se situe un hotel ou le prix de la nuit atteint des prix exorbitants. Cet Hotel a la particularité d'être construit uniquement à partir de sel et c'est pour cela qu'après la saison des pluies, tous les ans, ils sont obligés de le reconstruire.

Photo de droite: Une île de cactus dans le désert

De Tupiza au Salar d'Uyuny (1ère partie)

2006-06-14T03:18:00.000+02:00

Bonjour tout le monde,

Nous sommes en Bolivie depuis hier et après une longue négociation avec le Dueño (taulier), nous obtenons un prix correct pour une excursion de 4 jours en 4x4, direction le Salar d'Uyuny.

Accompagnés de 4 israéliens, de Hugo le chauffeur du 4x4 et de Viky la cocinera, nous partons le lundi matin pour une première journée sur les pistes cahotiques du sud de la Bolivie.

La première journée est assez pénible. En effet, à 6 dans un Land cruiser les 3 de derrière souffrent assez durement surtout ceux qui atteignent le mètre 80...

Pendant cette journée, nous aurons quand même l'occasion d'apercevoir de nombreux lamas et de croiser de petits villages perdus au fin fond des montagnes de la pré-cordillère. A cette occasion, nous rencontrerons un Bolivien, très gentil, avec qui nous aurons l'occasion d'échanger quelques mots. Ce qui nous à marquer, c'est que, quand tu vis dans un endroit comme Ça, tranquille, à 4000 m d'altitude sans aucune sorte de pollution sonore, et bien tu parles à voix basse! On appelle Ça être perché chez nous, ici, ils ont les pieds bien sur terre mais plus haut!

(photo de gauche) Le retour des anciens.... L'OL sur Lama!

L'homme qui murmurait aux oreilles des lamas (production bolivienne)

Le soir de la première journée, la découverte du petit village ou nous allons passé la nuit est tout d'abord déroutante puisque les conditions y sont extremes. Nichée à 4200m d'altitude, la pièce non chauffée ou nous allons dormir, l'absence d'eau chaude mais surtout le froid qui tombe avec l'apparition de la lune sont là pour nous rappeler que nos factures d'Edf en France en feraient rire plus d'un ici. Heureusement, les gens y sont très chaleureux et c'est la leur seule chaleur de tous les jours puisqu'en l'absence d'arbre à l'horizon, les possibilités de faire du feu sont minimes...

A notre arrivée, un football s'organise, nous permettant ainsi d'expérimenter le dribble en apnée, l'appel de balle avec la tête qui tourne et l'accéleration avec une impression d'avoir deux sacs de ciment accrochés dans le dos.

Le second jour, la journée a tout simplement été incroyable! Après être reparti à l'aube, nous avons croisé des paysages fabuleux, débusqués quelques vigognes, perdus deux ou trois genoux et sommes arrivés le midi, toujours à 4000m à une source d'eau chaude (eau à 38 deg), nous permettant ainsi de faire les premières brasses du voyage! Après avoir luttés toute la nuit pour ne pas finir en glacon, cette source de chaleur était la bienvenue...

Ensuite, après avoir croisé un phénomène géologique ayant servi de modèle à Dali, nous nous sommes dirigés vers la laguna verde. C'est dingue ce qu'une zone volcanique active peut générer de phénomènes naturels incroyablement spectaculaires. Ne vous détrompez pas, on est loin du Massif Central et de ses papys volcans. Ici, les lacs sont verts, rouges, orangés, de la fumée émane des volcans et cette fumée forme des geysers dès que une faille dans la roche la lui permet !

La suite dès que possible car la signora viene de decirnos que internet va a cerrar!

Purmamarca ou la montagne aux 7 couleurs!

2006-06-12T00:37:00.000+02:00

L'objectif du jour est de vérifier que Purmamarca, petit village de 4 cuadras* de long et de large, est réellement une montagne avec 7 couleurs différentes.

*Définition:
Un cadra, c'est un carré càd le pâté de maison de chez nous. Ici et comme dans toute l'Amérique du sud, toutes les rues sont perpendiculaires.

Arrivés à la nuit tombée, nous rencontrons José qui possède un petit hostal plus proche de la cabane de crusoé que du Hilton et les quelques pesos que nous lui donnerons pour la nuit lui permettra d'arroser comme il se doit la fin de la semaine.

Le lendemain matin, réveil assez ardu par le chauffeur du combi qui doit nous amenez voir le désert de sel:

Le chauffeur: "Il vous reste 20 min avant le départ"
Nous (réveillés par le klaxonne de la voiture): "Pas de problèmes, on t'attendait" ( en espagnol evidemment!)

La visite se fait avec 3 californiens, nous passons tout d'abords une montagne ( nos premiers 4000 m d'altitude) pour redescendre tranquillement vers le désert de sel.

La route nous permettant de rejoindre le désert.

Le désert de sel, c'est le résultat de deux mois de pluie en décembre et janvier puis 10 mois de sécheresse permettant à l'eau de s'évaporer et au sel d'apparaître.

De retour au petit village, nous pique-niquons sur un espèce de mirador nous permettant de contempler longuement cette montagne inoubliable.

Le jeu des 7 couleurs sur la montagne de Purmamarca.

Une très bonne journée dans un cadre idyllique.

Au coeur du Nord Ouest Argentin...Vol.2

2006-06-12T00:24:00.000+02:00

Dimanche 28 mai,

Nous décidons de rejoindre, 2h plus au nord, le site des ruines de Quilmès. Outre le nom d'une bière qui fait fureur dans une bonne partie de l'Argentine, "Quilmès" fait aussi référence à ce peuple indien hors du commun né il ya bien longtemps. Le problème avec les Quilmès, c'est que tout le monde leur en veut tout le temps, ce sont un peu les boucs émissaires de l'histoire. D'abord à la fin du 15ème siècle, quand les Incas, alors à leur apogée, ont voulu leur peau, puis au 17ème siècle, époque où les conquistadores espagnols ont impunément torturés, massacrés et donc décimés ces pauvres Quilmès, jugeant simplement leur prolifération trop rapide.

Les Quilmès en défense

Ainsi pendant des siècles, les Quilmès ont lutté fièrement, construisant d'importantes fortifications sur le flanc de cette montagne. Ce sont ces ruines que nous sommes allés inspecter, avec finalement pas mal de compassion pour cette tribu.

Pour la petite histoire, les 4000 rescapés Quilmès tenteront de s'exiler vers Buenos Aires. Ils arriveront 10 fois moins nombreux, et finalement, loin de perdre la face, les femmes décidèrent de ne plus procréer, pour éviter aux futures générations de vivre de tels malheurs, entrainant ainsi l'autodestruction définitive du peuple Quilmès. Destin tragique. Mais en gros, si quelqu'un croise un Quilmès un jour, bah c'est pas normal...ou alors on nous a menti.
Voila je me suis un peu emballé, mais l'histoire me paraissait bien intéressante (ou au moins atypique), non??

Après ça, nous nous retirons doucement vers ce majestueux village d'Amaicha....majestueux car 360 jours de soleil par an, et encore une fois la majorité des gens immobiles, probablement entrain de savourer le calme d'une région où il fait bon vivre. Ce 28 mai ne déroge pas à la règle et nous profitons longuement du soleil.

Ce sera nuit au camping, sous le regard flippant de la Pachamama, sorte de déesse représentant la terre mère, et donc à l'origine des bonnes ou mauvaises récoltes. La mamy du camping nous fera gracieusement à manger.

Fred et la Pachamama

Le lendemain, trois petites heures de bus vers le nord, sur une route, ou plutôt un chemin tracé tant bien que mal au coeur de la pré-Cordillères. C'est donc à Cafayate, que nous décidons de poser nos valises. Les Andes sont pratiquement à 360 degrés. Moins de 10000 habitants et la ville du vin blanc...soi disant. Les vignes et les bodegas sont là pour le prouver, mais on ne peut pas dire que l'on ait été gustativement emballé.

Cafayate, vue d'un petit Cerro

Une petite auberge encore bien cosmopolite nous acceuille. Bien sympatoche mais le dortoir de 10 personnes nous offrira son lot de désagrément. Eh oui, on ne sait jamais sur qui on va tomber...en l'occurence un être à mi-chemin entre l'homme et l'animal, qui, avec toute la délicatesse de l'Amérique, nous a fait partagé toute la nuit ses déboires intestinaux.

Bien au delà de ça, Cafayate nous a encore offert une démonstration de sérénité, des gens vraiment tranquilles, ouverts, qui viennent facilement nous parler de la pluie, du beau temps ou de la guerre des Malouines.

Encore une petite place centrale bien charmante, décorée de hauts arbres et de fleurs, de nombreux bancs, sur lesquels il est presque impossible de trouver une place au moment de la sieste (c'est à dire entre 13h et 17h en exagérant à peine). Autour, des monuments de l'époque coloniale.

La Plaza Prinzipal

Mardi 30,

Après une bonne semaine de calme dans tous ces petits villages, nous prenons la grande décision de retourner affronter la grande ville, Salta.

Salta, c'est la ville coloniale par excellence. Elle a gardé des traces très nettes du passage des Espagnols et beaucoup de monuments et églises sont là pour le prouver. Les façades sont colorées et toute la ville prend un ton pastel. Franchement, je pense que nos mamans respectives seraient comblées...On y retournera.

L'église de la place 9. de Julio

Salta, c'est aussi la ville de la fête, pleins de jeunes, pleins de bars, et pour s'immerger pleinement, disons que nous avons un peu testés les infrastructures locales...

Nous avons aussi goûté au folklore local puisque nombreux sont les restos qui offrent parallèlement à leurs copieuses parillas (buffet de viande), des spectacles de chants et danses traditionnels. Gentillement invité par la charmante danseuse, Fred offrira à son public quelques bons pas de danse, qui seront victorieusement ponctués par une bien jolie bise et des applaudissements nourris.

Salta restera aussi pour nous une étape de jeux, puisqu'un grand poker avec nos amis brésiliens et argentins de l'auberge viendra nous occuper une bonne après midi. Fred sortira avec un pactole non négligeable, qui nous permettra au moins de boire tranquillement l'apéro. Les parties de ping pong d'acharnés vinrent également rythmer les présoirées...et là ce n'était plus vraiment la même histoire.

Voila, c'est maintenant Purmamarca qui nous attend.

Au coeur du Nord Ouest Argentin

2006-06-04T01:10:00.000+02:00

Samedi 27 mai

Adieu à cette grande ville de Tucuman, et bonjour à l'Argentine profonde. Au fur et à mesure de notre progression vers le nord, les populations sont de plus en plus métissées, le rythme de vie de plus en plus paisible, et les villages dans d'étroites vallées de plus en plus encaissées. On ne quitte plus de vue les Andes.

C'est le cas de Taffi Del Vallee, village de moins de 5000 habitants, perché à 2000 m d'altitude.

Notre petite auberge, au fond un peu sur la droite

Il fait vraiment bon vivre à Taffi, on a un peu l'impression que le temps s'arrête. Tout est un peu au ralenti, des passants aux ouvriers qui ne se pressent pas vraiment pour finir la route. Les lamas et les chevaux règnent en maître, et ce sont finalement eux qui impriment le rythme.

Retraite tranquille pour celui qui a fait les beaux jours du psg

Le lendemain matin, alors que le soleil n'avait pas encore pointé le bout de ses rayons, nous sommes partis à l'assaut de la Cienaga avec une surprenante détermination. Arrivée au sommet à 10h et spectacle fabuleux. Des ruines de maisons indiennes, quelques cavaliers qui viennent interrompre pour un temps le silence du lieu, et surtout nous surplombons les nuages, qui nous filent tranquillement sous le nez.

Le fameux randonneur vendéen, en action sur la gauche

Une fois n'est pas coutume, le soleil envoie toute la lumière qu'il peut et franchement, on se régale.

De la Rioja à Tucuman

2006-06-04T00:22:00.000+02:00

Pour rejoindre la Rioja (une centaine de kms ), nous décidons de jouer la carte du stop plutôt que d'attendre la nuit et partir en bus. Le résultat est à l'image de ces terre que nous parcourons depuis quelques semaines, puisque les 6 voitures que nous avons croisés en 4 h n'ont rien donner et il aura fallu qu´un banquier de la Rioja que nous avions croiser à l'aller s'arrêtent, pour enfin rejoindre notre destination finale.

Le lendemain, départ pour Tucuman ou nous rejoignons une auberge très accueillante et conviviale. Nous sommes le 25 mai, date anniversaire du début de la révolution des argentins contre les espagnols, jour ferié en Argentine. Tucuman est le lieu de la capitulation des espagnols, proclamé le 29 juillet.

C'est dans cette même auberge que nous rencontrerons par hasard un grenoblois. Aurélien (pote de tom, pote de max) que nous devions déjà rencontrer à Buenos Aires (ça ne s'était pas fait). Venu rendre visite à un ami, celui-ci nous fera découvrir une Peña (danse folklo) mais l´heure tardive ne nous permettra d'admirer que quelques pas de danse avant que le rock argentin ne prenne définitivement la suite.

Aux abords de la place principale.

Au petit matin, départ pour la cascade, à quelques encablures de Tucuman. Les 2h de marche "tranquilles" annoncées par les locaux se révèlent assez périlleuses (je vous rappelle que la nuit a été courte) et sans l'aide d 'un pick-up et d'un 4x4 Merco, je pense qu'on serait toujours en train de chercher!

Max qui s'amuse avec son appareil photo... (elle serait pas floue celle de droite?)

El Cerro Morado

2006-06-04T00:08:00.000+02:00

Apres une bonne soirée dans notre petite auberge bien roots de San Augustin, avec nos 2 potes argentines, 2 chiliens bien funky, 2 canadiennes plutôt envahissantes (ceci ne devant bien entendu en aucun cas faire office de généralité) et un improbable réunionais, nous partons gravir le Cerro Morado, les esprits quelque peu embrumés...

Qu'a cela ne tienne, nous escaladons le mont à pleine vitesse, reléguant notre guide à 5 bonnes minutes, et établissant ainsi un nouveau record d'ascension. Pich empochera au passage quelques précieux points pour le maillot à poids...

Et comme dirait notre bon vieux Thierry Roland, on a pas fait le voyage pour rien...puisqu'à l'arrivée le spectacle panoramique est à la hauteur de nos attentes, avec une superbe vue sur la pré-Cordillère des Andes.

La descente sera une formalité, et s'apparentera même à une manche de slalom spécial, l'essentiel étant d'éviter les nombreux cactus postés tout au long de la piste.

Nous repartons de San Augustin le lendemain; un mafieux sous sa couverture de banquier, nous emmène en pick up jusque dans son fief, La Rioja.

La Vallée de la Luna

2006-05-25T05:32:00.000+02:00

Le lendemain, à l'aube toujours, nous reprenons cette route 150 pour une petite centaine de kilomètres, une ligne droite d'une heure dans un décor vraiment parfait pour se réveiller tout en douceur.

Nous arrivons alors dans la Vallée de la Lune, ou parc national d'Ischigualasto ("Terre sans vie" en quechua)

Terrain très aride mais pas désertique puisque la végétation parvient à se faire une petite place par endroit.

Paysage de western

On a même parfois franchement l'impression d'être sur une autre planète, quand on voit ce regroupement naturel de ballons de foot en basalte.

Le côté lunaire du parc

Ce parc est le paradis pour les archéologues et autres scientifiques en tout genre, puisque il y a environ 200 millions d'années, les dinosaures règnaient en maîtres dans ces lieux...Puis les Andes sont sorties de terre, le climat s'est bouleversé....et nous retrouvons aujourd'hui de nombreux fossiles ou ossements qui permettent de faire des reconstitutions de squelette.

Pich qui se régale et qui nous régale avec sa légendaire veste rouge

Et pour couronner cette belle matinée ensoleillée, voici un petit troupeau de guanacos qui vient mettre un peu de vie et troubler agréablement le calme de l'endroit.

La famille Guanaco

Le Parc National de Talampaya et le Chifflon

2006-05-25T00:18:00.000+02:00

Nous avons donc quitté San Juan pour rejoindre San Augustin De Valle Fertil, à 4h de bus plus au nord. Cette paisible et ma foi bien sympathique bourgade sera notre camp de base pour visiter les deux parcs nationaux de la région.

Nous partons donc à l'aube pour le parc national de Talampaya. Les paysages en terre rouge sont splendides, façon Monument Valley, et, même si nous n'avons pas pu profiter des reflets du soleil, les immenses formations rocheuses sont impressionnantes.

La sentinelle de Talampaya, à l'entrée du parc

Nous circulons dans de larges canyons aux hautes parois craquelées, et qui, dans certains recoins permettent de renvoyer par écho 4 fois le son d'un cri.

On peut distinguer, en poussant un peu son imagination, des décors humains, comme une cathédrale, un château, une sentinelle, un condor, Chritophe Colomb (que je cherche encore...) ou un dromadaire...

Le dromadaire de Camel en bas à doite

L'après midi, nous prenons la route du Chifflon (ou "sifflet") , petit parc appelé ainsi pour le bruit que fait le vent lorsqu'il s'engouffre dans les parois de la falaise. Sympa, on a pu admirer les colonies de cactus, mais bon c'était essentiellement une curiosité géologique, et il faut bien admettre que l'histoire des roches, remasterisée en castillano (assez proche de l'espagnol) par un guide plutôt coupé du monde, c'était pas forcément évident. Les traductions de nos deux amies argentines nous ont tout de même permis d'y voir un peu plus clair...

De Bariloche à San Juan

2006-05-25T00:03:00.000+02:00

Chemin parcouru après trois semaines de voyage: entre 6000 et 7000 kms.

Après de longues heures de bus, nous sommes finalement arrivés à Bariloche accompagnés de Marco un Irlandais que nous avions déjà rencontré auparavant à Bariloche.

Notre compagnie préférée ANDESMAR.

Cette ville est la station de ski des argentins mais en ce qui nous concerne la neige n'était pas au rendez-vous puisqu'elle n'arrive qu'à la fin du mois de mai.

Le lago Huapi au pied de Bariloche

Nous décidons de tester les installations de remontées mécaniques des argentins mais faute de conditions climatiques acceptables (vent trop violent), c'est en bus que nous graviront les hauteurs de Bariloche. Au sommet, un resto tournant y est installé permettant ainsi de profiter d'une vue à 360 deg tout en sirotant une petite Quilmes (La bière nationale).

Dans le bar tournant avec notre ami Marco.

Ensuite départ pour Mendoza, ou nous y retrouvons un soleil en demie teinte. Nous optons pour une sortie "mountain bike" plus bike que mountain! car après une petite heure et demie de vélo et notre guide à la ramasse 400 bons mètres derrières, nous comprenons que cette ballade n'est en fait qu'une promenade de santé pour touristes aisés...

Martín notre guide, pas très sportif mais très sympa.

Sans hésiter nous quittons Mendoza pour San Juan ou une quiétude plus amicale nous y attend. Le réveil est plutôt déroutant puisqu'on se retrouve dans un auberge accompagnée d'une dizaine de mamies qui nous expliquent qu'elle sont là pour la féria. La féria est un rassemblement d'artisans très prisé des argentins, rien à voir avec les taureaux!

La piscine est vide mais le soleil est là!

Avant de se rendre à la féria, Nous allons visité la Bodega Graffina, la première à s'être installée dans la région en 1870. Nous apprendrons par la suite qu'elle vient de se faire racheter il y a 6 mois par Pernod-Ricard !

Une cave digne des plus grandes...

Enfin en attendant le bus, organisation de la coupe du monde des - de 12 ans avec les animateurs Max et Fred. Pour la petite histoire, l'équipe de Max s'impose 8 à 7 aux tirs aux buts!

Lucas, Franco, Elsa, Nico et les autres.

Départ pour San Augustin et ses Parcs nationaux.

un joyeux anniversaire à ma petite soeur (Marion) et à bientôt...

El Chalten

2006-05-14T02:38:00.000+02:00

El Chalten est un petit village de 300 ames niche au pied de la Cordillere des Andes. Au depart de El Calafate, il nous a fallu un peu plus de 4h pour parcourir les quelques 80 kms en empruntant une piste rocailleuse et sinueuse.

L'objectif du jour, le Fitz Roy.

En arrivant, le soleil nous pousse a rentabiliser la tente que Max supporte depuis le debut du voyage sur son dos et c'est arnaches de nos sacs que nous partons a la conquete du Fitz Roy (3441 m gravis pour la premiere fois par un Francais en 1952 ).

Lieu de pause devant un decor grandiose.

L'aller fut une souffrance puisqu'on avait l impression de porter sur notre dos l equivalent en poids de mon petit frere. Nous avons finalement poser les sacs au dernier refuge (La ou les alpinistes les plus chevronnes laissent leurs affaires avant d'attaquer le Fitz).

Plus on avance plus il se rapproche, c'est logique...

Apres 4h de marche (respectant ainsi les delais indiques), c'est libre de tout poids que nous gravissons la derniere difficulte du parcours. En arrivant au pied du Fitz le decor est surrealiste, a moitie lunaire et en meme temps si reel ...

Le pic a droite c'est le Fitz.

Sans piolets ni cordes, on s'est dit que le mieux etait de s'arreter la.

Enfin, en ce qui concerne la nuit, apres le fiasco de la tentative de cuisson des pates au feu de bois la nuit fut plus une epreuve de survie qu'une vraie communion avec la nature!

Les mines deconfites, c'est parce que c'est le retour...

Le retour au camp de base fut une routine et le premier cafe chaud commande a l'arrivee, une delivrance...

Nous partons des ce soir pour Bariloche plus connu ici comme les Alpes Francaises.

PS: Desole pour les accents, ils ne connaissent pas les argentins.

El Calafate et la Reserve naturelle des Glaciers

2006-05-14T02:11:00.000+02:00

Mardi 09 mai, Provincia de Santa Cruz.

Nous voila a El Calafate, charmante petite ville de Patagonie, au coeur de la pampa et au pied de la Cordillere des Andes. Les organismes sont nettement marques par ce nouveau paquet d'heures de bus, et il nous faut une magistrale degustation de mouton, specialite gastronomique averee dans ce coin d'Argentine (et donc probablement les memes betes que nous avons vues gambader dans la steppe quelques heures auparavant), pour nous relancer.

A une petite centaine de kilometres d'El Calafate, nous entrons dans l'univers feerique du Parc Naturel des Glaciers. Inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, il s'etend sur 724 000 hectares, et englobe 2 lacs dont le Lago Argentino, 3eme lac d'Amerique du sud en supeficie. Les glaces qui fondent et alimentent le lac sont tres vieilles et tres denses; c'est ce qui donne au Lago Argentino sa couleur laiteuse bleu turquoise.

le Lago Argentino

Le glacier le plus celebre est le Perito Moreno. "Perito" signifie "Expert" et Moreno est le nom du geographe qui s'interessa le premier au glacier, au debut du siecle.

Le fameux Perito Moreno

Ce monstre de glace atteint plus de 60 metres de hauteur par endroits et s'etend sur 250 km2. C'est en 1917 qu'il a rejoint les 2 flancs de montagne, bouchant ainsi definitivement le canal.

La masse sous un autre angle

On peut regulierement observer de gros blocs s'effondrer dans un bruit sourd; et bien que n'ayant pas entendu nombreux coups de canon dans ma vie, dans l'esprit la detonation semble un peu similaire quand la glace rencontre le lac.

Sur la gauche, la derniere grosse cassure, en mars de cette annee

Plus rarement, il arrive que des pans entiers du glacier se desolidarisent et provoquent d'enormes vagues. Nous sommes heureusement sortis de cette escapade indemne...en assistant seulement a l'apparition de bonnes petites vaguelettes.

Petite ballade en bateau sur le lac. Le froid n'a pas rate le rendez-vous

Un petit clin d'oeil a tous ceux qui ont oublie mon cumpleaño...et un sincere merki a tous ceux qui ont eu l'agreable lucidite d'y penser. Besos a todo

Ushuaia

2006-05-07T21:02:00.000+02:00

Holà todos!

Après avoir traversé le détroit de Magellan et deux fois la frontière chilienne Nous sommes arrivés après de nombreuses heures de bus à Ushuaia à 3000 Kms de Buenos Aires !

Pour la petite histoire, les autorités ont longtemps chercher un moyen de peupler cette île. Ils ont tenté d'y installer une prison dans les années 1920 comptant sur l'installation des familles des prisonniers mais cela n'a pas fonctionné. Aujourd'hui le tourisme permet à de nombreuses familles de vivre ici tranquillement et sereinement sauf pendant la haute saison de septembre à janvier. En ce moment il n'y a quasiment aucun touriste et pas une goutte de pluie à signaler, juste ce qu'il nous fallait!

Je vous laisse regarder les photos, elles parlent d'elles-mêmes:

1er trek le long de la Lapataia Bay dans le parc national ¨del fin del mundo¨

Après ça, c'est l'Antarctique.

Ça c'est le 2nd trek pour rejoindre ¨la laguna esmeralda¨

Ici, lorsque les éléments se déchaînent, même les arbres ne peuvent que rester impuissants.

Demain départ pour El Calafate et ses glaciers

A bientôt

Buenos Aires

2006-05-06T23:18:00.000+02:00

Bonjour tout le monde!

Profitant de ce petit moment de calme nous vous envoyons les premieres news du nouveau monde!

La ville de Buenos Aires nous a permi de faire nos premiers pas avec l argentin (assez différent de l espagnol) en visitant la ville du sud vers le nord.

Nous avons tout de suite trouve un "hostal" sympa á San Telmo juste a côté du microcentro et parcouru la ville a la découverte de ses particularités.

Petit parc à Buenos aires

Les bus tout d'abord plus folklos les uns que les autres, le rythme de la ville á l heure espagnol (déjeuner a 14h et diner a 23h) mais aussi cette odeur de charbon de bois annoncant l'heure du repas.

On a du manger la meilleure viande qui éxiste sur cette terre (imaginez un befe del lomo autrement dit un steak de longeur 15 cm et d épaisseur 3 voir 4 cm)...un délice

Les principaux monuments de la ville sont avant tout politiques ou économiques (chambre des députés) et la place principale porte le mois de l indépendance de l argentine (el 25 de mayo)

Le football a aussi eu une place privilégiee dans cette immense métropole puique les argentins vivent a l heure des grandes rencontres footballistiques.(une des chaînes TV diffuse de 8h du mat jusqu a 2 h du mat du football en continue.)

Boca et ses quartiers colorés

Ainsi , nous avons pu l'espace de quelques heures, vibrer au son des "viva boca" au stade mythique de la bombonera et voir Boca l'ancien club emblématique de Maradonna s'imposer face a estudiante 4 à 0.

Ajoutez a ces bonnes journées de marche des soirées tres sympatiques. (La première avec deux péruviens, un chilien et un argentin et la seconde avec quatre argentins). Cela nous a permi de nous écarter quelque peu du routard et de découvrir les lieux de fêtes des autoctones!!!!

Après 5 jous passés á Buenos aires départ pour Puerto Madryn unique étape avant le grand sud.

En attendant le bus pour la Terre de feu á Puerto Madryn

2006-04-24T23:49:00.000+02:00

Vous êtes bien sur le blog de Fred et Max, il n'y a aucune information pour l'instant mais nous vous donnerons des news dès que possible!

A bientôt!
(le webmaster)